En aquest article us expliquem per què no recomanem el Retinol en el seu ús cosmètic i com existeixen altres actius que realitzen les seves mateixes funcions sense els riscos associats. En el títol de l'article incorporem la paraula anti-aging perquè la majoria de la població pugui entendre l'enfoc de l'article, tot i que la nostra aproximació a l'anti-aging és a través del que anomenem Well-ageing. Creiem que és un concepte més adequat per a transmetre que no té sentit anar en contra de l'envelliment, sinó enfocar-nos a comprendre’l i millorar-lo per a envellir millor, retardar els seus efectes a través de la nutrició (alimentació, suplementació i cosmètica) i hàbits de vida. De fet existeix un terme per a descriure la ciència enfocada a millorar l'envelliment que es diu biogerontologia (ciència de l'envelliment biològic).
La informació proporcionada en aquest article sobre el Retinol ha estat extreta d'estudis científics publicats i que representen informació pública disponible.
A Freshly veiem la cosmètica com una eina per a equilibrar el funcionament de la pell, aportant-li aquells nutrients que necessita per a funcionar millor. La pell és l'òrgan més gran de l'organisme i el segon que presenta una replicació cel·lular de major velocitat només per darrere de les cèl·lules de la medul·la òssia (glòbuls vermells, blancs…). El motiu d'aquesta elevada replicació és que la pell està exposada a moltes agressions externes i és per això que requereix un procés de renovació al voltant de 28 dies. I per què això és rellevant? Perquè la renovació de la pell a aquesta velocitat ens serveix com a indicador de la nostra salut interior. Tot en el nostre cos està en completa homeòstasi i s'ha demostrat científicament que totes les cèl·lules estan en cerca constant de l'equilibri. Quan aquest equilibri es desajusta pels nostres hàbits de vida és quan comencem a emmalaltir i la pell pot resultar un gran indicador per a detectar problemes subjacents en el nostre organisme.
La pell té una major capacitat d'absorció de la qual ens han fet creure. Allò que posem a la pell té incidència en el nostre organisme i de fet penetra fins a arribar al torrent sanguini, és el que anomenem absorció percutània. Totes les molècules amb un tamany inferior a 600 daltons tenen una certa capacitat de difusió de la pell al torrent sanguini, no hi ha una norma com “un 50% del que poses en la teva pell és absorbit”, hi haurà ingredients que serà un 0,5% i uns altres que serà un 60%, però com a concepte hem de tenir en compte que la pell és com una segona boca i que allò que li posem d'una forma o una altra pot acabar impactant a l'organisme. Un clar exemple que coneixem són els analgèsics tòpics o els pegats de nicotina que penetren a través de la pell arribant al torrent sanguini.
Ara que tenim context suficient entrem en detall sobre el Retinol. Som-hi!
Què és el Retinol?
El retinol és una forma derivada de la Vitamina A, existeixen moltes formes de vitamina A, comunament anomenats retinoides. L'àcid retinoic és la forma més pura però més inestable, així que en cosmètica s'utilitzen el Retinol o les seves formes esterificades com el Retinyl Palmitate o Retynil Acetate, un èster de l'àcid retinoic i de l'àcid palmític. La vitamina A té múltiples funcions: és important per al creixement i el desenvolupament, per al manteniment del sistema immunitari i per a una bona visió. I sobre la pell, regula molts processos i aporta diferents beneficis com:
• Antiarrugues: El que més funciona contra l'efecte més visible de l'envelliment, les temudes arrugues, són els retinoides. És freqüent trobar-lo en format gel o sèrum.
• Fermesa: L'àcid retinoic (forma activa del retinol a la pell) regula la queratogènesi, que és necessària per a mantenir la pell sempre tersa, fresca i humida. El dèficit de vitamina A pot produir pell seca, pruriginosa o cabells secs. A més, a nivell sistèmic pot produir qualsevol dels següents símptomes: ceguesa nocturna, ulls inflamats, secs i menor resistència a les infeccions.
• Pigmentació: La vitamina A és l'element que probablement més contribueix a mantenir la pell sana i ajudar al bronzejat natural, ja que afavoreix el desenvolupament de pigments en la pell.
• Antiacneic: Regula la secreció sebàcia i regular el creixement cel·lular evitant que les cèl·lules creixin excessivament ràpid, una de les causes de l'acne.
• Antioxidant: Els betacarotens tenen activitat antioxidant, és a dir, protegeixen a l'organisme davant de possibles malalties i de l'envelliment, impedint l'acció dels anomenats radicals lliures que són composts que lesionen les cèl·lules cutànies. Poden incloure's en alguns tractaments de forma concentrada.
• Cicatrització: La vitamina A afavoreix la cicatrització i la suavitat de la nostra pell, regulant el metabolisme de la regeneració cel·lular de la capa còrnia.
Absorció Percutània del Retinol: L'evidència científica que podem trobar és que el retinol té una absorció percutània rellevant. En els estudis realitzats es va trobar una absorció del 6% després de 24h i del 13% després de 72h. A més, també és important destacar que el retinol tòpic aplicat, roman en la pell en un 23% a les 24h i aquesta concentració es redueix a un 18% a les 72h. Això significa que l'aplicació cutània de retinol pot portar a una absorció sistèmica. Més endavant veurem perquè és important tant la quantitat que arriba a l'organisme com la quantitat que roman a la pell després de 24h.
Encara que es tracta d'un ingredient amb múltiples beneficis per a l'organisme, el seu ús cosmètic no està exempt de contraindicacions i riscos demostrats per a la salut de la nostra pell i organisme.
La Vitamina A és una molècula essencial per a l'organisme i que regula múltiples reaccions químiques essencials i la millor forma d'obtenir-la és a través de l'alimentació i/o suplementació en cas de presentar-ne un dèficit, mitjançant control mèdic. En cap moment volem desprestigiar la Vitamina A, però si poder oferir evidència que el seu ús tòpic en la pell té certs riscos associats.
• Produeix reaccions cutànies com irritació, coïssor i/o eritema local a la zona d'aplicació: Encara que no totes les persones tenen reaccions amb l'ús tòpic de productes amb retinol, sí que s'han reportat molts efectes adversos en múltiples persones, sobretot a l'inici de l'ús d'aquests productes.
Els principals efectes adversos dels retinoides tòpics són la irritació local de la pell, que inclou eritema, descamació, sequedat, cremor i picors.
• No és apte per al seu ús durant l'embaràs i és un potencial teratogènic: Un dels principals efectes adversos associats al retinol és el seu efecte teratogènic. Tots els retinoides són considerats teratogènics. Un teratogen és un agent capaç de causar un defecte congènit durant l'embaràs. Els embrions semblen ser els més susceptibles d'aquest efecte teratogènic durant el primer trimestre d'embaràs, en particular en la quarta setmana, quan les cèl·lules de la cresta neural són més vulnerables. Encara s'està estudiant quina és l'absorció percutània del retinol per a conèixer si el seu ús tòpic és teratogènic.
Controvèrsies: teratogenicitat (Capacitat potencial per a produir malformacions o defectes congènits). Tots els retinoides sistèmics són teratogènics. No existeix una dosi mínima segura.
• El Retinol tòpic com fotomutagènic i potencialment cancerigen vinculat al seu ús en contacte amb la llum solar: El retinol no és fotosensibilitzant com es creia, sinó que hi ha diferents estudis que el reconeixen com una molècula fotoinestable i fotomutagènica. Això significa que en contacte amb la llum solar és inestable i produeix espècies reactives d'oxigen que ataquen l'ADN de les cèl·lules i incrementa les probabilitats de tenir càncer. Per tant, és molt important evitar l'ús de qualsevol derivat del retinol durant el dia, tot i que encara són necessaris més estudis per poder entendre els mecanismes i els seus potencials efectes mutagènics.
Els estudis fotoquímics han demostrat que els èsters del retinol amb llum ultraviolada genera una sèrie d'espècies reactives. D'acord amb el potencial de danyar l'ADN, s'ha demostrat que el palmitat de retiniol és fotomutagènic en un sistema de prova in vitro.
Una de les funcions essencials de la vitamina A (retinol) és el manteniment de la funció normal de la pell, inclosa la regulació del creixement i la diferenciació de les cèl·lules epidèrmiques. S'informa que la fotoirritació del Palmitato de Retinol per la llum observa resultats amb diversos productes de fotodescomposició després d'alliberar-se una reacció en cadena de radicals lliures que generen mal cel·lular i citotoxicitat (toxicitat dins de les cèl·lules)
Tot i que podem obtenir múltiples beneficis del Retinol, la nostra recomanació és que els riscos associats al seu ús tòpic superen als potencials beneficis si no s'utilitza sota un control dermatològic adequat. A més, totes les formes de retinol que podem trobar són de producció sintètica, que incorpora el risc a tenir en compte que altres ingredients i reaccions químiques han estat necessàries per a sintetitzar aquest ingredient. Pel que fa a l'ús preferent d'ingredients naturals en cosmètica, és important destacar que la densitat nutricional d'un actiu natural és molt més elevada que la d'un ingredient sintètic, de fet la majoria de vegades un ingredient sintètic no té cap aportació nutricional a la pell, en canvi, un ingredient actiu natural incorpora múltiples nutrients en si mateix, com vitamines, minerals i oligoelements que enriqueixen la formulació i els beneficis col·laterals aportats a la pell. És com comparar els aliments processats amb els aliments reals, la densitat nutricional addicional a la composició en macronutrients genera una diferència abismal en qualitat nutricional.
Entenent els mecanismes de funcionament del retinol i també els de l'envelliment de l'organisme i les seves rutes metabòliques podem avui dia trobar altres actius d'origen natural igual o més eficaços que el Retinol, però sense efectes adversos associats, un d'ells és el bakuchiol.
Bakuchiol
El Bakuchiol és un ingredient natural obtingut de la planta babchi que imita els efectes del Retinol i activa els mateixos receptors retinoides de la nostra pell però sense els seus efectes secundaris.
Modulador de la unió de retinoides i la metabolització dels gens / Modulador del gen d'unió dermoepidèrmica
Com es pot observar a la imatge anterior el Bakuchiol (blau) té un perfil molt similar (retinol) en els mecanismes del seu metabolisme genètic, la qual cosa significa en definitiva que és un ingredient que mimetitza els efectes del retinol.
Per tant, els beneficis que obtenim de l'ús tòpic del bakuchiol són els mateixos que el retinol, sent apte per a l'ús en embarassades, sense reaccions cutànies adverses i sense riscos en la seva exposició amb el sol. Aquí deixem una taula comparativa de l'avaluació de bakuchiol vs el retinol. Encara són necessaris més estudis científics per a arribar al nivell d'estudi científic que ha tingut el retinol en les últimes dècades, però els estudis realitzats fins ara, posicionen al Bakuchiol com una excel·lent alternativa al Retinol.
Aquí trobaràs un resum dels beneficis del retinol i del bakuchiol.
Moltes vegades rebem peticions de realitzar el contingut Freshly menys tècnic i més senzill d'entendre per tothom i si és cert que el contingut tècnic a vegades pot resultar difícil de comprendre, però és alguna cosa que en el mitjà termini ens enriqueix personalment. És possible que la primera vegada que sentis parlar d'alguns conceptes et siguin difícils d'entendre, però a mesura que els sents, acabes per comprendre'ls i relacionar-los (Connectant els punts, com deia Steve Jobs). El coneixement i l'aprenentatge és poder, poder com a persona per a triar amb major criteri les decisions de la vida. És per això que no us preocupeu si d’un article només enteneu el 20%, segur que al següent n’entendreu el 80% i ja ho anireu aprenent. Alhora aconseguim que aquells que busquen un coneixement més tècnic, també gaudeixin d'aquest contingut.
Esperem que l'article us hagi agradat i no dubteu a deixar els vostres comentaris, ens encantarà llegir-vos! Actualment Freshly compta amb l'innovador Phoenix Aura Well-Ageing Serum , sèrum facial de dia i nit amb un 1% de Bakuchiol, t'animes a provar-lo?
Quins altres continguts us agradaria que publiquem? Us llegim!
Referències:
Topical retinoids in acne – an evidence-based overview
Cytotoxicity and mutagenicity of retinol with ultraviolet A irradiation in mouse lymphoma cells
Photodecomposition of Vitamin A and Photobiological Implications for the Skin
Vitamin A: History, Current Uses, and Controversies
Freshly vol dir-te una cosa! Des de Freshly continuem aprenent cada dia per a prendre decisions que ens acostin a un futur millor. A vegades ens titllen de somiadors, però el que realment tenim és una visió optimista i un camí clar per a arribar a aquest demà.
Ens acompanyes en aquest viatge? Si ets aquí és perquè ets exigent a l'hora de cuidar el teu cos i el planeta. En subscriure't a la newsletter rebràs articles com aquest per a continuar aprenent, a més d'assabentar-te de novetats i descomptes exclusius. T'animes?
Què t'ha semblat? Ens encantarà llegir-te!